納塔
要想了解美國，先要了解費城。
早在2015年，聯合國教科文安排部屬的國際遺產城市安排向媒體宣告：“美國第五大城費城成為榜首個入列國際遺產城市的美國都市?！边@座坐落于賓夕法尼亞州東南部的“美國古都”，憑仗孕育并見證了美國建國立憲史上若干嚴重瞬間，并完好保存著記載美國前史的名勝古跡，而名副其實地被戴上“美國搖籃”的皇冠。
能夠說，關于美國的全部都應該從這兒說起。
前史之魂——費城不是“廢都”
比較美國東海岸的紐約、華盛頓，來費城游覽的中國游客并不算多。在刻板形象里，有人會覺得這個城市是因為式微所以被撤去了首都的頭銜。但這其實是對費城的一種誤解。
假如向國人介紹費城，將之類比“西安”更好讓人領會這座城的含義。中國人情愿從神態各異、軍陣儼然的兵馬俑，驪山腳下奧秘的秦皇陵對當年古都的血雨腥風進行悠遠地懷想。相同對費城來說，它見證了美國前史上最重要、最有影響力的兩大事情：1776年7月4日，13個英屬美洲殖民地代表在費城通過了由杰克遜起草的《獨立宣言》；1787年夏，通過史稱“費城會議”的四個多月激辯，《美利堅合眾國憲法》誕生。
先說《獨立宣言》，它的誕生地一起也是美國獨立戰爭指揮中心的獨立廳就坐落在費城市中心的一個公園內。這座老式紅磚高樓，一向保持著幾百年前的樣貌，跟100美元紙幣上的形象毫無二致：乳白色的門窗，乳白色的尖塔，正屋和塔之間鑲嵌著一座大時鐘。有不少游人都會興味盎然地舉起一張百元美鈔站在門前與之合影。除了游人，還會有川流不息的美國中小學生在講解員的帶領下進入獨立廳以及周圍的自在鐘博物館，進行美式“愛國主義教育”。
假如說《獨立宣言》樹立了一個“自在獨立的合眾國”的理念，那么1787年夏天費城發作的“制憲奇觀”，誕生了國際上榜首部成文憲法《美利堅合眾國憲法》之后，讓這個理念落實為一個有規可循的國家。直到現在，把美國各州一致起來的是憲法，標準著聯邦政府、美國總統和整體國民的也是憲法。
在那個熾熱的夏天，55位代表，平均年齡不到43歲，來自12個態度各異的州，代表不同的利益集體，聚首費城。他們本認為來參會僅僅“修訂”原有的《法令》（其時美國已經有了一個相似憲法的《邦聯法令》，但該法令僅僅一個“暫時約法”）。但會議歷時四個多月終究決議從頭起草一部憲法，這個過程中有人出言要挾，有人離場反對，到會的代表中有華盛頓將軍、德高望重的本杰明富蘭克林，以及會議的首要發起人詹姆斯麥迪遜等。終究在互不相讓的激辯和據守一起底線的退讓之下，9月17日參加費城會議的代表決議在《美利堅合眾國憲法》（即《聯邦憲法》）草案上簽名作證，并將這部憲法提交邦聯議會和各邦代表大會同意。
在美國重生的10年間（1790～1800年），費城還承當過首都功能。假如以前史的主線觀賞，從費城老城區動身，能夠觀賞國家憲法中心、自在鐘、獨立廳三個緊湊的景點。走完一圈，美國的前史也諳熟于心。
天黑之后，避開白日如織的人群，我背著佳能EOS 6D Mark Ⅱ和佳能EOSM100，站在費城老城區的這些聞名前史地標下，——為它們留影。
藝術之魂——從街頭到殿堂
前史是一個最重要的了解費城的維度，這座城市的藝術之魂相同也讓人心跳加速。
在許多國家仍在制止涂鴉的景象下，這種一向被邊緣化的創造方法在費城的街頭巷尾贏得了生計的權力。能夠說，費城自身是國際上最大的露天畫室。1984年，費城成立了“巖畫藝術方案”組織（Mural Arts Program，簡稱MAP），它的創辦人簡戈爾登在1985年帶領著一些藝術家在費城的春天花園街橋（Spring Garden Street Bridge）上制作了榜首幅巖畫。直到今日，在費城的各個旮旯——高樓大廈、窮戶街區、購物中心、花園大路、各式工廠的墻壁上，能夠看到將近3000多幅巖畫。其間創造者不乏JR這樣國際頂尖的藝術家，也有一些在藝術家帶領下的普通人：街道上的居民、小學生、音樂家、運動員、恢復中的吸毒者、罪犯……其間大部分人從來沒有拿過畫筆，但他們一起在城市的墻壁上制作出一幅幅巨型巖畫。而巖畫的主題之豐厚超乎幻想，我用隨身帶著的佳能EOS M100將不少喜愛的巖畫都記錄下來，從費城的文明名人到嚴酷的奴隸交易，從公益主題到潮流文明，當藝術以這種方法參加到當地居民的日子中，不僅僅是為鋼筋水泥大廈增加一份興趣與輕松，當居民及游客贊許巖畫上的顏色、形象、事情，也會對這座城市多發生一份認同。
費城人對藝術的愛是多元的，除了街頭巖畫，這座城市還具有全美第三大藝術博物館——費城藝術博物館（Philadelphia Museum of Art）。這座博物館憑仗著兩個“之最”而在美國藝術界具有特殊的位置：一是具有全美最豐厚形象派藏品，二是保藏達達主義藝術家馬塞爾杜尚的著作最一多。在推開設計如羅馬神殿的博物館大門前，每位游客有必要爬完通往進口的72層臺階，不知設計者的初衷是否為對人類文明史上這些特殊藝術品表明敬重。
費城的藝術之旅還有更多挑選，在行的人必定還會訪問離博物館搭車5分鐘的巴恩斯基金會。名為巴恩斯的藏家體系地保藏了2000多幅后形象派和前期現代主義藝術著作，其間多為塞尚、雷諾阿、馬蒂斯、畢加索、莫迪利亞尼、梵高級大師創造。值得一提的是，不僅是繪畫藝術，這座城還具有一支傲世全美的交響樂團——費城交響樂團，它也是一切費城人引認為豪的“費城之音”。假如能在黃昏買一張票，以一場國際尖端的音樂會作為一次費城藝術之旅的完畢，會是一件十分美好的事。
樂活之魂——球賽與美食
對游人而言，“費城”意味著獨立禮堂、自在鐘、大大小小的博物館，而對當地人而言，舉家出動的球賽和洽吃好逛的農貿商場才是日子的必需品。
費城人喜愛看球，無論是從前拿過三次NBA總冠軍的費城76人隊仍是獲得過兩次國際大賽冠軍（1980年打敗堪薩斯市皇家和2008年的坦帕灣光輝）和七次國家聯盟冠軍的費城人棒球隊都是當地居民心中的摯愛。
觀看球賽一般都是全家出動，我們一致穿上支撐球隊的隊服，大人買好大盒的炸雞翅、薯條，小朋友們手里一人被塞上一只棒棒糖，高興腸在現場跟著競賽景象大吼大叫。聽當地人介紹，假如費城的球隊贏得“總冠軍”等級的競賽，振奮的支撐者還會上街游行，爬到路燈上揮舞旗號。只需局面在可操控的范圍內，差人們也就在路旁邊一邊維持秩序，一邊看個高興。
看球賽時我們都愛買的牛肉起司三明治（Philly Cheesesteak）也是費城人十分引認為傲的食物，用炒碎牛肉配上新鮮加熱的洋蔥以及奶酪片，夾在白色長面包里，一個只需幾美元，就能吃飽。而誰是費城排名榜首的牛肉起司三明治店在當地充滿了爭辯，比方當地人購物的費城瑞汀車站商場里邊就有一家三明治店將美國上一任總統奧巴馬在他家購買三明治的相片擴大作為招牌，而街頭巷尾也有不少宗族運營的三明治店，盡管沒有總統招牌，但當地居民排起的長隊也在暗示那里的絕妙味道。
點一個費城牛肉起司三明治，加一杯拿鐵咖啡，最好再買張《費城問詢報》（Philadelphia Inquirer）檢查一下最新的球隊戰況或股市行情，那過得就真像個地道的費城人了。
